Die dominikanische Küche befindet sich in einer entscheidenden Phase. Nie zuvor gab es so viele hochwertige Produkte, so viele im Ausland ausgebildete Köche, so viel touristische Sichtbarkeit und so viel internationales Interesse an der Karibik. Und doch besteht weiterhin ein stilles Risiko: dass die Gastronomie zu einer folkloristischen Postkarte reduziert wird, sympathisch, aber oberflächlich; reichhaltig, aber wenig begründet; „typisch”, aber nicht verstanden. Die dominikanische Küche wiederbeleben bedeutet nicht, sie neu zu erfinden. Es bedeutet, sie zu intellektualisieren. Aber was genau bedeutet diese Intellektualisierung? Die dominikanische Küche zu intellektualisieren bedeutet nicht, sie unzugänglich zu machen oder in ein hermetisches Labor zu verwandeln. Es bedeutet vielmehr, ihr einen historischen Kontext, ein territoriales Bewusstsein, technische Strenge, eine strukturierte kulturelle Erzählung und die Fähigkeit zur internationalen Projektion zu verleihen.

Eine Küche, die sich selbst nicht reflektiert, läuft Gefahr, schlecht durchdacht, vereinfacht und schließlich banalisiert zu werden. Der Casabe zum Beispiel ist nicht einfach nur ein Maniokkeks. Er ist eines der wenigen lebenden Lebensmittel, die direkt mit der Weltanschauung der Taíno verbinden. Er ist eine alte Technik der Entgiftung, landwirtschaftliches Wissen und Klimaanpassung; außerdem spielte er eine historische Rolle während der Eroberung und Kolonisierung Amerikas. Wenn er ohne Erklärung serviert wird, degradiert er zu einer bloßen Beilage. Die dominikanische Küche zu intellektualisieren bedeutet zu verstehen, dass jede Zutat eine Genealogie hat. Casabe, Mangú oder jedes andere Gericht zu servieren, ohne seine Geschichte zu kennen, ist gleichbedeutend damit, ein Kunstwerk zu reproduzieren, ohne seinen Schöpfer, seine Botschaft und seine Inspirationsquellen zu kennen.

Um eine Trivialisierung der Gastronomie zu vermeiden, müssen wir sie verstehen, schätzen und jedes Gericht zu einem Träger des kollektiven Gedächtnisses machen. Die Gefahr der Folklorisierung entsteht, wenn wir die Küche auf „Farben und Fröhlichkeit” reduzieren, wenn wir ihre Rustikalität als einzige Identität übertreiben, wenn wir ihre historische Komplexität eliminieren, um sie für Touristen verdaulicher zu machen, oder wenn wir das Dominikanische als einfach und malerisch gegenüber anderen kulturellen Ausdrucksformen präsentieren, die als anspruchsvoll gelten. Die Folklore ist ein wesentlicher Bestandteil der Kultur, aber sie kann das Identitätsdenken in der internationalen Projektion der Gastronomie nicht ersetzen. Eine Nation, die ihre Küche positionieren will, kann sich nicht damit begnügen, das Gewöhnliche zu präsentieren; sie muss sich den Respekt für ihre Fähigkeit verdienen, die Produkte und Aromen, die sie repräsentieren, zu veredeln.

So haben es die Küchen der Welt gemacht

Die großen Küchen der Welt sind nicht wegen ihrer Exotik erfolgreich, sondern wegen ihres Diskurses. Mexiko strukturierte seine mesoamerikanische Erzählung, Peru artikulierte Mestizentum, Biodiversität und Technik, Spanien interpretierte Tradition aus der Innovation heraus neu. Und die Dominikanische Republik? Auch sie hat alles: ein lebendiges Erbe der Taíno, tiefe spanische und afrikanische Einflüsse, Beiträge der Cocolo, Araber, Antillianer und Asiaten, eine bemerkenswerte landwirtschaftliche Biodiversität, außergewöhnliche Meeresprodukte und eine neue Generation von global ausgebildeten Köchen. Intellektualisierung bedeutet nicht, die Verbindung zur volkstümlichen Küche zu lösen, sondern im Gegenteil, sie zu würdigen. Der Sancocho bleibt weiterhin Sancocho, aber er ist auch ein soziales Ritual, eine Synthese der Mestizaje, ein symbolischer Ausdruck des Überflusses und der kollektiven Konstruktion derer, die diese Insel bewohnten und bewohnen. Wenn der Gast diesen Hintergrund versteht, ernährt er sich nicht nur, sondern nimmt an einer kulturellen Erfahrung teil. Und damit beginnt die wahre Verwandlung in Gold.